寶璣創辦人Abraham-Louis Bregue先生發明陀飛輪，其大膽創新的思維影響腕錶界至今。然而，寶璣充分的資源與滿懷創意的點子並不唯獨於腕錶界，在第五代的執行長Louis Charles Breguet掌管時還跨領域製造飛機，創造了現代直昇機的前身，為配合其航空業務的措舉，寶璣研發了一款配以駕駛艙儀表板的飛行計時機構，並於1935年推出首款計時碼錶。當年寶璣受法國軍隊委託製作 Type XX腕表，這款著名的計時表一直為法國空軍及海軍空戰隊服務至二十世紀80年代初。然而寶璣當年與航空業的故

2016年，IWC在第74屆古德伍德會員會議（Goodwood Members' Meeting）上推出三款工程師腕錶特別錶款，引起錶迷們的高度關注。配合這英國古典賽車盛會的主題，萬國將經典賽車的魅力帶入工程師系列設計內，顛覆過往1832型Ingenieur SL手錶的造型。另外，三款特別版還搭載了品牌全新69370型自製機芯，將自身的製造能力帶到一個新的層次。 ▲ 這款動感優雅的「魯道夫·加拉斯奧納」特別版僅限量750只，更加突顯了其獨特

每年在S.I.H.H.錶展前品牌都會預先推出自家品牌的年度代表作，2017年江詩丹頓則是選擇了兩款複雜作品——Traditionnelle三問陀飛輪以及Patrimony逆跳日期月相腕錶，作為初試啼聲的開年之作，而且同時搭載了品牌全新機芯登場，比較令人矚目的是這次的Traditionnelle陀飛輪三問所搭載的機芯是2755 TMR機芯，這是改制超複雜機芯2755的簡化版新芯，江詩丹頓在眾多高級腕錶品牌中一直是錶界數一數二的大老，從今年度的力作多少可以嗅出2017年的產品

Luminor系列自從2016年Luminor Due系列推出以後，自此Luminor錶體就有了恰好三種尺寸的選擇，Luminor Due的實戴輕薄、Luminor Marina 1950的中等運動身材，以及Luminor 1950的經典厚實，這使得Luminor Marina 1950系列的運動定位更為明顯，Luminor Marina 1950以介於兩個之間的厚度尺寸，提供給不喜歡錶殼太厚或太薄的錶友一個最恰恰好的選擇，大小尺寸剛好，亦相當適合各種場合佩戴。尤其Luminor Marina

Villeret紀念了寶鉑（Blancpain）在初創的18世紀時，在瑞士侏羅山區的農莊製錶，以口耳相傳的方式將技藝傳給下一代。這種純樸「農舍」製錶風格來延續傳統工藝，成就了現今的寶鉑。「鏤雕」同屬於古老的裝飾技法，也是寶鉑擅長的工藝，製錶師將機芯零件切割、雕琢，只為展現機芯核心，並賦予其全新的美學觀點。Villeret八日鍊鏤空錶展現了寶鉑的高度技術性與美學風格的融合，讓錶迷們在這個科技進步的年代，仍能回味傳統金雕絕技。 ▲ 走時輪系橋板下有一塊虛空，寶鉑應該考慮將此

勞力士這款Yacht-Master II是特別為專業航海家所研發的錶款，同時也是全球首款配備專利機械式記憶設定的倒數計時功能的腕錶，目的就要讓帆船比賽參加者的起步計時能與官方計時完全同步，可以稱的上特色十分明確的傑出時計之一。 ▲Yacht-Master II的錶盤鮮艷繽紛，且它的外圈可是非同小可，十分有看頭 勞力士Yacht-Master II搭載品牌自製研發的4161自動上鍊機芯，由360多個零件組成，部份精細複雜零件甚至採取了革新尖端技術所製

手上鍊計時碼錶如今已經成了十足玩家取向的產品了，市面上流通的計時款式絕大多數都是自動上鍊的，這現象固然反映出目前市場的實用導向，另一方面卻也讓伯爵跳下來做這款顯得加倍難得。拿下日內瓦高級鐘錶獎年度最佳計時碼錶的PIAGET伯爵的這款Altiplano手上鍊計時款。每年日內瓦鐘錶獎的得獎名單往往能激發我們的一些反省，思考評審團為什麼會把獎頒給某一款（卻非另一款）；而以伯爵的這款來說，它讓我們注意到的應該是，像伯爵這樣主流、有援外能力的大型機芯廠，已經很少有人在推出全新的手上鍊計時機芯了。

BREGUET寶璣的Tradition剛剛在2015年過完了十週年紀念，趕在這個重要年份品牌也為他們打造了三問陀飛輪和計時碼錶等等大作，而作為這場祭典之後的第一年，2016年寶璣首度在Tradition上推出了女錶，一早就為這個新開始注入了新氣象。嚴格來說這款Ref. 7038仍然屬於一款「既有男錶女錶化」的產品，不算全新製作，但一來Tradition推出女錶本身的話題性實在太好，再者雖然只是小改，但寶璣仍然在這款上面投入了相當的技術，是以這款同樣具備了很高的滿足度。

屬於PP入門級別的Aquanaut系列，繼承了Nautilus系列的部分元素，擁有獨樹一幟的圓化八角錶圈以及打磨細膩分明的錶殼，但這款由1997年推出的海底冒險家（Aquanaut）系列可不只有這麼簡單的特色，從它的名字我們就可以知道它主打的是一種運動風格，但身為錶王的PP卻加入了自家的細膩與優雅，所以Aquanaut系列以一種相當特別的方式出場，由金屬錶殼、巧克力格狀面盤以及PP特製的合成材料Tropical防水錶帶等相當有辨識度的特色登場，Aquanaut系列在錶王PP的光環之下，它的價格算

愛彼(AUDEMARS PIGUET)皇家橡樹離岸型潛水計時錶，藍色錶盤中點綴著黃色細節展現清新的設計和有趣的功能。這只潛水計時錶彷彿能戴著佩戴者潛入充滿趣味的天地，而且它那新穎的設計元素更是賦予這只計時錶別具一格的特色。 ▲愛彼皇家橡樹離岸型潛水計時錶，以鮮艷的黃色搭配湛藍色驚艷亮相，多色彩的時尚給人留下深刻的印像   不一樣的皇家橡樹  這款皇家橡樹離岸型潛水計時錶搭載3124/3824自動上鍊機芯，動力儲

沛納海在材質上的精進革命已經越來越厲害了，PAM00578的誕生就是最好的例證！以前看沛納海玩青銅材質就玩出一款經典PAM00382，2016年沛納海又貢獻了一款全新力作，這次是玩3D列印的鈦合金機芯技術，這是錶界首創的機芯製作方式，也因此造就了PAM00578這只陀飛輪幾乎不到100克的輕盈體重，比以往的200多克足足少了一倍之多！目前並沒有辦法使用傳統技術製造的PAM00578，全鏤空打造的錶體，不僅可以讓熱愛機械結構的玩家一飽眼福，沛納海的標準47mm大錶徑也一應俱全。

2016年底JAEGER-LECOULTRE積家無預警地推出了這款專賣店限定版的Memovox是個不小的驚喜，因為自從2011年的Deep Sea復刻版之後Memovox已經很久沒更新了，是以這款的推出對部分口味獨到的硬派錶迷來說應該是期待已久了。從這個時程來看它原本有可能是要在秋季的W&W香港錶展上發表的，只是既然2016年度的展出取消了，所以就改搭在年末Holiday Season直接推出。 ▲錶面的指針、時標樣式和大色塊的面盤都算是1970年代運動錶的

萬年曆對一般人來說總是充斥著眼花撩亂的時間資訊，因為要把日期、月份、年份與閏年顯示塞進原本時、分指針顯示的面盤裡，實在是太多資訊需要處理了，所以常見的作法是採用三眼顯示，在原有的盤面上加裝三環顯時設計，但過於複雜的資訊實在很難讓人一目瞭然，這是一般品牌所採用的傳統方式；但是對於卡地亞這種高端鐘錶品牌來說，由於擁有充足的製錶資源，加上集團的強大奧援下，要徹底改革萬年曆複雜的顯時方式不需顧慮太多——就是直接重作一枚為精簡顯時的機芯。這其實是需要很多技術面的支援才有可能達到的，