BVLGARI Octo Finissimo打從2014年問世後，這個系列一路挑戰機械結構的極限，一度在11年間累積10項世界超薄紀錄，替寶格麗在高級製錶界打下難以撼動的地位，不過，如果只把Octo Finissimo當成超「薄」專業戶，其實有點小看它了。
真正讓這個系列有意思的地方，是寶格麗從一開始就沒有打算把它做成一款循規蹈矩的正裝薄錶，而是把Gérald Genta留下的八角幾何輪廓，變成一塊可以不斷實驗的創作畫布，也因此，這十多年來出現了不少一般人很難想像的Octo Finissimo：有建築師把時間畫成黑洞、有藝術家把刺青刻進鈦金屬，也有人乾脆把面盤做成鏡子，甚至拿義大利大理石包覆超薄陀飛輪，這些作品之所以值得注意，正是因為它們讓我們看到，超薄技術原來可以有這麼多種表情。
▲安藤忠雄以極簡幾何與深邃光影重新詮釋錶盤，讓Octo Finissimo跳脫傳統時標框架，呈現安靜卻很有張力的東方哲學美感。
安藤忠雄：把禪意與光影戴上手
其中最具代表性的跨界合作之一，無疑是安藤忠雄與Octo Finissimo的幾次碰撞，2019年推出的日本限定自動錶，直接把傳統時標拿掉，只留下從小秒盤向外延伸的幾何螺旋，視覺上像一個不斷向深處塌縮的黑洞，也呼應安藤忠雄作品經常出現的光影、空間與無限感。這種設計其實很適合Octo Finissimo，因為它本身就是一款高度依賴幾何結構建立辨識度的手錶。後來雙方甚至把這個概念帶進超薄自動陀飛輪，僅8只的稀有程度自然不用多說，而2021年的黑色陶瓷版本則換上藍色漆面面盤，再用一枚金色上弦月點出「Mikazuki」意象，整體氣質從冷峻的建築感轉向更安靜、更有東方哲學味道的視覺表現。
▲妹島和世以鏡面概念重新打造Octo Finissimo，錶殼、鍊帶與面盤都反射周遭景物，讓手錶從計時工具變成極具話題性的藝術作品。
妹島和世：一只會「隱形」的鏡面手錶
如果安藤忠雄讓Octo Finissimo變得更有禪意，妹島和世則乾脆讓它「消失」，2022年的聯名作品限量360只，錶殼、鍊帶和面盤全部採用高度拋光處理，佩戴時會不斷反射周遭環境，這個概念來自她替日本西武鐵道打造的鏡面列車，希望交通工具融入沿途景色；放到手錶上，同樣的想法變得更加有趣。Octo Finissimo原本非常強烈的八角輪廓，在鏡面效果之下反而變得難以捉摸，手錶不再只是「看時間的工具」，而像是一件會跟著佩戴環境改變的流動物件，這種設計也很符合近年高級手錶愈來愈重視低調奢華的趨勢，真正懂的人看得到門道，不需要靠滿鑽或大Logo來搶存在感。
▲Mo Coppoletta運用雷射雕刻將刺青藝術帶進Octo Finissimo，雲霧、波浪等圖騰覆蓋錶殼與鍊帶，替超薄錶注入鮮明的叛逆街頭個性。
Mo Coppoletta：把刺青藝術刻進超薄鈦金屬
Octo Finissimo也沒有一直走冷靜路線，寶格麗與刺青藝術家Mo Coppoletta及巴黎鐘錶名店Chronopassion 的合作，就是完全不同的答案。2021年的「Tattoo Aria」限量僅10只，將藝術家招牌的雲霧、波浪紋樣透過雷射雕刻帶到鈦金屬錶殼與鍊帶上，手錶看起來就像直接在金屬表面刺上一層圖騰，隔年的「Tattoo Acqua」延續水元素，2023年的「Tattoo Fuoco」更罕見地改用玫瑰金錶殼，讓火焰圖騰在溫暖金色材質上呈現完全不同的視覺張力，而且只做15只。這系列有趣的地方，在於它沒有刻意把刺青藝術「高級化」，反而保留了刺青原本帶有個人性格與叛逆味道的一面，讓一款超薄錶多了一點街頭文化的味道。
▲寶格麗與與富藝斯合作的特別版以減法設計取勝，取消小秒盤與多餘裝飾，搭配復古Sector面盤，讓現代八角錶殼呈現難得的古典氣息。
與富藝斯合作：拿掉小秒盤，反而更有味道
另一個很值得收藏家注意的方向，是寶格麗與富藝斯（Phillips）合作的限量版本，像是2022年推出、全球僅50只的作品，選擇了一條非常有意思的路：把東西拿掉，它保留Octo Finissimo招牌鈦金屬外型，卻移除了原本常見的小秒盤與複雜功能，改成單純的兩針配置，再配上一枚帶有復古味的Sector面盤。乍看之下，好像少了很多東西，但正因如此，面盤留白反而變得非常有力量，現代八角錶殼遇上古典Sector設計，產生一種有點衝突、卻又意外協調的味道，這款作品其實很能說明收藏市場的一個有趣現象：稀有並不一定代表堆滿複雜功能，有時候，一個品牌願意把最招牌的元素重新拿掉，反而更容易留下記憶點。
▲Sketch週年版將Fabrizio Buonamassa Stigliani親手繪製的草圖放上面盤，後來還衍生出機芯透視版，將齒輪與自動盤化為設計元素，記錄Octo Finissimo從構想到成品的創作軌跡。
系列週年Sketch版：把設計手稿直接變成面盤
如果說富藝斯版本玩的是「減法」，Octo Finissimo Sketch則是把創作過程直接搬到手錶上，2022年為紀念Octo系列10週年，寶格麗產品創作執行總監Fabrizio Buonamassa Stigliani的手錶設計草圖，被轉印到面盤上，形成一幅帶有人手筆觸的設計稿；到了2024年，品牌更進一步把機芯背面的結構圖樣反轉呈現在正面，製造出像是可以直接看穿機芯的視覺錯覺，這種作品對鐘錶迷來說特別有吸引力，因為它讓一款成品重新回到「設計草圖」的起點，少了幾分冷冰冰的工業感，反而多了一點創作者親手畫下第一筆時的溫度。
▲這只Only Watch孤品把義大利Verde di Alpi大理石帶進超薄陀飛輪，天然石材紋理與精密機械形成強烈反差，稀有性與工藝難度都相當驚人。
Only Watch慈善拍賣孤品：超薄陀飛輪遇上義大利大理石
至於真正讓Octo Finissimo玩到材質極限的，則是2023年為Only Watch慈善拍賣打造的「Octo Finissimo Tourbillon Marble」，這只孤品選用義大利奧斯塔谷的Verde di Alpi阿爾卑斯綠大理石，最瘋狂的地方在於，寶格麗不是只在面盤上放一塊寶石，而是嘗試將極薄的大理石覆蓋到鈦金屬錶殼與鍊帶上。對一款本身已經薄到近乎挑戰工程極限的陀飛輪手錶來說，這種天然石材既脆弱又難以加工，每一片紋理還都無法複製，最後呈現出來的效果很特別：深綠色石材搭配天然白色紋路，既有義大利建築與雕塑文化的歷史感，又保留Octo Finissimo俐落的現代輪廓。
▲李禹煥以鏡面面盤對比手工銼磨鈦金屬錶殼與鍊帶，每只手錶留下不同紋理，讓Octo Finissimo從工業產品變成帶有個人痕跡的藝術品。
李禹煥：鏡面與粗獷手工打造強烈反差
到了2025年，寶格麗仍然沒有停下跨界實驗，與韓裔藝術家李禹煥合作的版本，限量150只，透過高度鏡面的面盤，對比錶殼與鍊帶上工匠手工銼磨留下的粗獷紋理，一邊光滑到幾乎沒有邊界，一邊則保留手工製作留下的痕跡，兩種質感放在同一只手錶上，反而讓「機械」與「藝術」之間的距離縮得很近，更重要的是，每一枚錶殼的手工銼磨紋理都不會完全相同，所以限量150只不代表150只完全一樣，對收藏家而言，每一只其實都有自己的性格。
▲Laurent Grasso以藍色PVD鈦金屬搭配七刷絲網印刷面盤，透過金屬顏料營造流動光影，讓Octo Finissimo呈現夢幻、神祕又充滿未來感的視覺效果。
Laurent Grasso：把迷幻藍色光影帶進Octo Finissimo
同年的另一款作品則來自法國當代概念藝術家洛朗・格拉索（Laurent Grasso），藍色PVD鈦金屬錶殼與鍊帶先營造出神祕的夜空感，再利用七次絲網印刷與金屬顏料，在黃銅面盤上堆疊出細密的光影層次，當手腕移動時，面盤上的色彩也跟著產生變化，時間因此不只是由指針告訴你幾點，而是透過光線、角度與材質被「看見」，這其實就是Octo Finissimo最迷人的地方，它從來沒有被超薄這件事綁死。
回頭看這些罕見作品，會發現寶格麗真正厲害的地方，並不是單純把手錶做得更薄，而是它有能力把「薄」轉化成一種創作自由，八角錶殼提供了非常鮮明的視覺骨架，超薄結構則讓設計師可以在有限空間裡不斷挑戰材質、比例與機械配置，再透過建築、刺青、當代藝術、手稿甚至天然大理石，讓同一個系列一次呈現出完全不同的個性。這也解釋了為什麼有些Octo Finissimo限量版即使數量極少、價格高昂，仍然會讓收藏家念念不忘，它們收藏的其實不只是稀有度，而是一個品牌在某個時間點願意大膽嘗試、跨界與突破的證明。
▲Octo Finissimo的收藏價值不只來自超薄紀錄，包括跨界藝術、特殊材質、限量數量與鮮明設計語言，才是讓不同版本各自形成收藏魅力的關鍵。Source：Monochrome Watches
所以，若要替Octo Finissimo下個最準確的註解，「超薄」可能只是它最容易被記住的標籤，真正支撐這個系列一路走到今天的，是它對傳統高級製錶框架的挑戰。從安藤忠雄的幾何禪意、妹島和世的鏡面隱形，到刺青藝術的叛逆、大理石的奢華冒險，再到李禹煥與洛朗・格拉索的當代藝術語彙，這些作品一次次證明，機械錶不一定只能靠複雜功能說故事，有時候，一個不尋常的面盤、一種沒人想過的材質，甚至只是把小秒盤拿掉，都足以讓一只手錶產生完全不同的生命力，這也是Octo Finissimo 10多年來最值得佩服的地方，它追求的不僅是薄，而是如何在愈來愈薄的機械世界裡，依然保有足夠強烈的個性。
